Установка межкомнатных дверей

Замена межкомнатных дверей, помимо основного функционала - отличный способ украсить своё жилище, придать ему солидный и респектабельный вид. В продаже имеется огромный выбор полотен на любой вкус и цвет, любых конструкций и особенностей. На этом этапе все вопросы решает состыковка эстетических предпочтений покупателя с его финансовыми возможностями. Следующим действием становится сборка и установка дверей. Под сборкой следует понимать врезку замков или защёлок, установку дверных навесов, изготовление дверной коробки и подгонку полотна под неё. Установка двери - это, собственно, и есть установка, т.е. процесс вставки полотна с коробкой в имеющийся проём.

Стоимость установки межкомнатных дверей.

Разные фирмы по разному оценивают свою работу, и разбег цен довольно широк. По данным из разных источников, цены колеблются от 1500 р до 5000 р за дверной блок, в зависимости от сложности механизмов, от материала дверного полотна и коробки, от состояния проёма и т.д. Средняя цена получается около 3000 р, что, при наличии нескольких дверей, складывается в весьма ощутимую сумму, сопоставимую со стоимостью самих дверей. Обстоятельство не очень приятное, но делать нечего, двери надо устанавливать. Ещё один не самый удобный момент - надо согласовать время проведения работ с фирмой, обеспечить им нужные условия и возможности. Часто для этого приходится менять свои планы, тратить время.

В то же время, надо знать, что процесс установки не представляет собой каких-то особо сложных действий, и позволяет сэкономить деньги и время, установив двери самостоятельно, когда это вам удобно, воспользовавшись нашей инструкцией.

Удаление старой коробки.

В большинстве случаев проём оборудован старой изношенной дверной коробкой, которая требует извлечения. Делается это исходя из способа её установки, который определяется визуально.

* Прежде всего, надо снять старый наличник.

Если он прикручен шурупами, то отвинтить, если на гвоздях - использовать слесарную монтажку и оторвать рейку от коробки.

* Снять старую коробку.

В зависимости от способа крепления, надо либо оторвать брусок от стены с помощью ломика или монтажки и аккуратно выдернуть коробку, либо, если крепление производилось на монтажную пену, прорезать её ножом по периметру и снять коробку. Часто приходится совмещать оба способа.

В некоторых случаях, когда коробка с порогом, как это обычно делается на дверях в туалет или ванную комнату, оторвать брусок полностью не удаётся. Можно просто перепилить длинный участок бруска с одной стороны и извлечь косяк по частям. Конечно, повторное использование коробки в таком случае будет проблематично.

Подготовка дверного проёма.

Следующим этапом становится подготовка дверного проёма. В зависимости от его состояния, она заключается в очистке и удалении остатков старой штукатурки, гипса или замазки, извлечения возможно оставшихся гвоздей и прочих элементов крепежа, могущих помешать дальнейшим работам. Часто бывает необходимо расширить проём, чтобы избежать подрезки дверного полотна и увеличить просвет. В таких случаях необходимо установить, с какой стороны проём будет расширен - справа, слева или равномерно с обеих сторон, разметить на стене нужные размеры. Следует учитывать, что к ширине полотна надо прибавить две толщины коробки по четверти (по более тонкой части), и прибавить 1,5-2 см на зазор для монтажной пены. Чаще всего к ширине полотна надо прибавить 9 см.

Как будем устанавливать дверной блок.

Для установки блока в проём полотно должно быть навешано на коробку с помощью петель, сама коробка полностью собрана и подрезана по длине. Длина подрезки зависит от проёма, если нет углублений в полу - делается длиннее полотна на величину зазора снизу. В случае применения коробки с порогом, полностью опоясывающей дверное полотно, надо выдержать по вертикали и по горизонтали зазоры около 3 мм для избежания расклинивания двери.

Затем дверной блок помещается в проём, фиксируется по углам клиньями и выравнивается по плоскости стены. В идеале, надо выставить коробку по уровню, но на практике часто встречается ощутимая кривизна стен, при которой коробка, установленная по уровню, не находится в плоскости стены. Если расхождение невелико (это чаще всего), коробку располагают соответственно плоскости стены. Края коробки не должны иметь свесов по стене, чтобы не осложнить впоследствии крепление наличника. Также обязательно проверить соответствие плоскости полотна с коробкой, прикрыв дверь и убедившись в прилегании полотна по всему периметру. При необходимости, надо выровнять коробку, лёгкими ударами изменяя её положение до нужного состояния.

Следует иметь в виду, что идеального состояния стен практически не бывает, постоянно встречаются искажения плоскости, перекосы и прочие искривления. Поэтому обычно находят компромиссное положение коробки, максимально удовлетворительное для данного проёма, и фиксируют его клиньями. После этого можно пойти двумя путями:

1. Сверлим отверстия в коробке насквозь и намечаем сквозь них центра будущих углублений под дюбеля.

2. Снимаем или сдвигаем коробку, сверлим или бурим перфоратором отверстия, вставляем в них дюбеля.

3. Обратно устанавливаем коробку, крепим её к стене сквозь имеющиеся отверстия шурупами.

При затяжке шурупов надо контролировать зазоры между полотном двери и коробкой, стараясь не перетянуть шуруп. В этом поможет установка клинышка между стеной и коробкой поблизости от шурупа.

4. Заполняем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной.

Основная часть установки на этом заканчивается, так как на затвердение пены требуется определённое время. Обычно переходят к работам над другими проёмами, чтобы не простаивать.

Часто для экономии времени, и чтобы не перекосить коробку при повторной установку, пункты 2 и 3 пропускают, и просто запенивают зазоры между стеной и зафиксированной клиньями коробкой. Плюсами такого способа является отсутствие отверстий под шурупы на коробке, экономия времени и снижение риска неточной установки коробки после просверливания отверстий под дюбеля. Минусом этого способа может стать выпирание коробки от воздействия монтажной пены, которая ощутимо расширяется при затвердении. Выходом из положения служит установка фиксирующих распорок на коробке, или установка небольших клинышков в зазор между полотном и коробкой. При этом, зазор надо делать с запасом примерно на 2-3 мм, поскольку после извлечения клинышков он немного уменьшится из-за упругости монтажной пены.

Часто звучат сомнения в прочности крепления коробки на пену. Не стоит беспокоиться, при всей кажущейся ненадёжности, монтажная пена отлично держит коробку и нисколько не слабее любых других вариантов крепления.

При затвердевании, пена, расширяясь, вылазит из щелей. Это нормально, после полной кристаллизации излишки просто срезаются ножом.

Инструменты и приспособления.

Установка дверей требует наличия определённого инструмента. Уже упоминалась слесарная монтажка или небольшой ломик. Для установки шарниров, в зависимости от способа, требуется стамеска и молоток, либо ручная фреза с кондуктором, настраиваемым на размеры шарнира. Применение стамески требует определённых навыков, но обходится гораздо дешевле, чем использование ручной фрезы, хотя качество углубления при этом зависит от прямизны рук. Фреза обеспечивает чистое ровное гнездо однородной глубины, при большом количестве дверей такой вариант предпочтительнее.

При установке обычно требуется завернуть довольно много шурупов, а если дверей несколько - то и количество шурупов становится очень большим, поэтому процесс стоит механизировать, используя шуруповёрт или дрель с набором нужных бит. Это не лишняя мера, иначе вы рискуете получить большой пузырь на ладони.

Установка замков или защёлок потребует наличия сверла Форстнера или перьевого сверла (что несколько хуже) для отверстия под механизм, обычных или перьевых свёрл под язычок. Врезные замки также потребуют использования свёрл толщиной на 1 мм большей, чем толщина механизма. Собственно, в продаже имеются специальные наборы для установки замков различных типов, в которые входят все необходимые принадлежности.

Все перечисленные инструменты - только самые необходимые, для каких-то случаев может пригодиться и ножовка или электролобзик, и шило для накалывания мест под шурупы. Обязательно пригодится молоток, отвёртка и линейка или рулетка.

Дверная коробка.

Сборка дверной коробки - ответственная процедура, которую стоит описать поподробнее. Чаще всего, косяк собирается присоединением двух длинных вертикальных частей к одной короткой горизонтальной, или к двум коротким, если имеется необходимость в пороге. При этом, длина короткой части обрезается по ширине дверного полотна плюс 2-3 мм на зазор. Такой способ позволяет более надёжную фиксацию коробки клиньями при выравнивании и исключает риск выламывания бруска, если крепление короткой части производилось поверх длинных. Затем на длинных частях срезается на толщину бруска (обычно 45 мм) притвор, и коробка собирается на шурупы сквозь заранее просверленные отверстия. Следует исключить перекосы и сдвиг брусков относительно друг друга. Если коробка с порогом, такая же операция производится и с другой стороны. При этом, короткие бруски делаются одинаковой длины, а длина длинных брусков является суммой длины полотна плюс двойная толщина коробки по четверти плюс рабочий зазор. Ориентировочно, длина дверного полотна плюс 64 или 74 мм в зависимости от толщины коробочного бруска.

Для удобства, перед сборкой коробки рекомендуется на неё врезать шарниры, так как установка петель на уже собранную коробку менее удобна.

Наличники и доборы.

Итак, дверная коробка установлена, пена срезана, можно устанавливать наличник. Самым сложным делом будет аккуратная подрезка под 45 градусов, потому что требуется получить очень чистый срез. Если он получится "лохматый", угловой стык будет выглядеть неаккуратно, и вся работа может смотреться неряшливой. Кроме того, сама по себе подрезка под угол требует точного прилегания кромок друг к другу, без щелей. Для этого надо использовать точное стусло и ножовку с мелким зубом, дающую максимально чистый рез. Крепить наличник лучше последовательно, подгоняя каждую часть к закрепленному участку. Это поможет избежать сдвигов и перекосов.

Доборы применяются в тех случаях, когда толщина стены больше ширины коробки. Обычно они продаются точно подходящими под цвет бруска, и крепятся на торец проёма вплотную к установленной коробке, увеличивая тем самым её ширину до требуемых размеров. Ширина добора делается с запасом для окончательной подрезки и подгонки по месту. Укрепить его можно с помощью шурупов или, чтобы избежать отверстий, на клей - например, можно использовать "жидкие гвозди". Добор выполняет чисто эстетическую функцию, поэтому использование клея здесь вполне допустимо. Если необходимо нарастить коробку таким образом, чтобы её толщина зрительно не изменялась, то добор крепится на бруски такой толщины, чтобы в сумме получилась толщина коробочного бруска. Стык при этом должен быть очень точным, без щели, что не всегда выполнимо. Поэтому чаще всего делается небольшая ступенька.

Комментарии закрыты.